一、曝光——摄影的核心
曝光是什么？
你可以通俗地理解为：“相机每一次照片的拍摄就是一次让光线涌入相机，并进行记录的过程”。
光圈？
——1.画面亮度。孔径大小，孔径越大，进光量越大，画面越亮；孔径越小，进光量越小，画面越暗。对应到数值上就是 1.2、1.4、1.8、2.8、5.6，甚至到 64 等这些数值，但是注意，在这里数值越大意味着光圈越小（因为本质上，上面的数值是倒数，即 1/1.2，只不过为了书写方便，省去了），也就是画面越暗。
——2.控制景深，即虚化程度,如下图
快门速度
——1.画面亮度。盒子上这个小孔本来是被盖住的，但是当你使用的时候，小孔前面的盖子是会打开。而打开的时间长短也就是快门速度。打开的时间越久，进来的光就越多，画面就会越亮。打开的时间越短，进来的光越少，画面越暗。
快门的速度范围一般都是从 1/8000 到 30 秒，如果你的相机具有 B 门功能，曝光时间就没有限制。
——2…凝固瞬间。快门速度越快意味着能够凝固短暂的瞬间，快门速度越慢意味着会记录下物体运动的轨迹，如下图
快门速度这个范围也是很重要的。所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多)：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相机的速度会使用简略方式，如把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒，一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如，Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号(")标记来表示秒，因此2"表示2秒而不是1/2。仔细阅读你的相机的说明书，看看你的相机是如何进行区分的。
感光值 ISO
盒子里那个感光元件对光的敏感程度。量化到数值，一般都是 100、200、400，甚至到 6400 或更高。而数值越高，对光越敏感，画面越亮。
但切记，感光值增高会使得画面的质量下降，噪点增多，所以，在光线充足情况下感光值越低越好。
那么为什么我们晚上拍照，照片很容易模糊，而且画质很差？
因为，夜晚由于光线不足，相机为了获得更多的光线，要让快门速度更长，这样你只要有一定的晃动，画面就会模糊。与此同时，相机还要提高 ISO 值，提高对光的敏感程度，于是就会出现噪点导致画质下降。
总结如下图
最后，提出一个非常重要的概念，这就是安全快门，什么是安全快门呢？
刚才我们说了，夜景很容易糊，是因为快门速度慢，相机晃动导致的画面模糊，那有没有一个具体的手持拍摄不会糊的范围呢？
经验上讲，手持快门的速度不能低于镜头焦距的倒数，例如你的焦距是 50mm，那么你手持拍摄最好不要低于 1/50s，这就是安全快门。但一般来说，想要获得足够清晰的画面，还是要再快一些，安全快门并不是绝对安全的。
最后要说明的是，器材和人一样都是有极限的，但有时候极限甚至不是相机而是镜头。总有人问，为啥我相机晚上不能像白天一样自如地调节，因为夜景光线限制住了，没有什么都能拍的相机。
二、相机的测光原理
在相机参与的自动曝光中，我们会发现在一幅画面中，如果我们中间点是画面中最亮的，那整个画面就会偏暗，如果中间点是画面最暗的，那整个画面就会很亮。（这也是，手机为什么点击画面亮的部分，就会变暗的原因）。虽然是自动进行曝光的，但很多时候相机的测算不是我们想要的。比如，我们拍摄大逆光的时候，例如夕阳，人物往往都是曝光不足的。这是因为由于夕阳太亮了，导致它在刚才的计算权重算式中占据了上风，于是相机就按照它来进行曝光。因此，人物就不足了。再比如，为什么我们在雪地里拍摄人物照片的时候，人物肤色往往比较灰暗，这也是因为画面中大部分都是雪，而雪是最亮的，所以亮占据了主导，最终曝光画面也就变得灰暗。这个时候我们就可以进行人工调整，人工干预，这就是"曝光补偿"。
我们可以通过手动提高，或者降低曝光补偿的方法，让相机自动的计算结果变得亮或暗一些。例如上面的雪景拍摄，画面稍微比较暗，我们就可以通过增加一点曝光补偿，让雪晶莹剔透！
三、对焦
景深
在开始讲解对焦之前，我们首先要明确一个非常重要的概念，这就是「景深」。我们在一开始讲解光圈的时候提到过这个概念，但是只是说照片的虚化程度。
其实影响相机景深的绝不只光圈一个因素，但在这之前，我们先了解一下什么是景深。
景深是一个清晰的范围，这个清晰范围越短，我们就叫浅景深，那么背景的模糊（也就是虚化）越明显。这也回答了为什么大光圈拍人像会有背景虚化。因为，光圈越大，景深也就越浅，也就是越容易虚化。
那么，影响景深范围（即L的长短）有哪些因素呢？
1.光圈：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
2.焦距：焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。
这也为是为什么 85mm，70-200mm（变焦） 等焦距适合人像的原因，因为虚化好。同时也是手机虚化不够好的原因，因为手机的等效焦距是 20mm 以下。（双镜头的虚化是算法，不是光学）
对焦距离：在其他条件相同情况下，对焦越近，景深越小。
相机画幅：画幅越大，景深越小。这也是为什么，全画幅好于残幅的一个原因。
有了以上的基础，我们再来综合应用一下，如何能够在拍摄人像的时候更好的虚化？
答案是使用尽可能的大光圈，使用尽可能长的焦距，尽可能的走近模特，以及使用全画幅相机。
对焦
知道了景深以后，我们就会面临下一个问题，那就是我们如何控制这个清晰范围？也就是，如果进行清晰和模糊的调整？
——通过给相机圈定对焦区域的方式进行选择
但是，对于所有相机，并不是在任何地方都可以对焦的。例如，佳能的单反取景器里会有一些框线和点，你的对焦只能在这个部分选取。这也是在相机购买中，对焦点参数的意义。
要注意的是，并不是你选择的某一个区域，这个区域是清晰的，区域外是模糊的。而只是相机在区域内进行选择主体，只要是你选择区域里主体焦平面上的，都会清晰的。因此也就是说，要更加精准的对焦在你想要的物体上，就要缩小对焦区域的面积，例如拍摄人物的时候，我们希望眼睛清晰，那我们直接选择点对焦，点选在人物眼睛即可。
但是，我们很多时候需要拍摄动态的物体，内容会移动，这个时候该怎么办？
针对初学者，我直接给出使用建议。单点自动对焦，我们使用「AF-S」，也就自动单点锁定对焦，选定一个对焦后，移动相机对焦点不更改。这时候，就是我们最为经典的「先对焦，再构图」的方式。具体操作为，使用单点中间对焦，半按快门锁定对焦，在移动相机（平行于焦平面，也就是左右移动，不要前后移动）进行构图，再按下快门进行拍摄。
四、相机的白平衡
结论「白平衡的调节就是调节画面的冷暖调，最重要的影响就是色彩的发色」。这一点在拍摄一些氛围强烈的环境中，非常明显。例如，出现非常精彩的晚霞，不同的白平衡就会有不同的发色。
一般来说，相机的自动白平衡已经是非常的优秀了。所以，你只要知道他们的递进关系，或者拍摄时挨个尝试找到自己喜欢的就好了。（这里有一个关于解决"索尼黄"的问题。其实索尼黄，就是一种白平衡色彩倾向的问题，我们可以通过在自动白平衡中进行下图的设置，白平衡向左下各飘移一个点，变为 B1M1 就可以解决这个问题）
注明
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